回顧剛落幕的Suit walk 2019，從一開始的售票速度不如往年熱潮，到預期中活動當日的壞天氣，都著實地讓人捏把冷汗… 跟著Suit walk一路走來，從只是路過好奇的觀眾、曾經參與過活動領隊的工作，成長到可以很深入地理解，所謂的「紳裝」是一門怎麼樣的哲學，今年雖然選擇退開人群，卻也是進階到「國際紳仕論壇」的殿堂，聆聽西裝的商業化領域與務實的客層面之間，到底對於台灣男性的穿著，有沒有更實質面的幫助呢? 做為一個處在台灣紳裝圈的女性視角觀察，也可說是隨堂記錄吧！
國際紳仕論壇上，對於美國版GQ創意總監Jim Moore與台灣版GQ總編輯杜祖業先生的對談，有些令人印象深刻的論點：從媒體的角度來看現今國際上的紳服風潮發展趨勢，已開始出現無正規的形式，不打領帶、內搭T-shirt、融入潮流街頭元素後，在視覺上的感覺雖有些混亂，但不受拘束的搭配方式卻讓穿西裝有更多的樂趣，或許會有更多男人願意穿西裝。
在這裡的個人意見：我是覺得對台灣男性來說，由其是年輕世代還未能學習到穿著正統的西裝規則時，就從工作職場上被解放開來，似乎有那麼一點危險！畢竟台灣男生的穿衣風格有時候就是那麼過於隨性、隨便的。
由Kiton海外商務經理Rafaelle Nigror講述的義式風格西服精神，Kiton做為南義拿坡里的頂尖西服品牌，從布料商晉階到裁縫業自家生產所有的配件商品，一直傳遞著傳統的工藝與新世代接軌的態度，持續地在國際上引領風潮，同樣被問到ｚ世代年輕風潮是否影響到品牌的市場機制？顯然Kiton給的說法就還是得符合全球性的市場需求，推出較年輕化的副牌ＫＮＴ、從工坊擴張到工廠產線的規模，Kiton的風格仍強調是為了穿紳裝的人演進，而非觀看的人。
個人意見是：對義式西裝並沒有特別的感覺啦（骨子裡還是偏好英倫紳士？！）但對於Kiton一直維持品牌的鮮明色彩以及質感上的舒適，相信還是可以吸引忠心客群的熱愛吧！ 
最後的壓軸自然是這次Suit walk引領話題的英國男模Daivd
Gandy，同樣被問到西裝是否式微了?
Daivd Gandy開玩笑地說他是像來拯救西裝的，也許正式西裝看來正處於轉變期，但應該不是危機，現今不管各家西服或時尚精品品牌，都跟隨著潮流而演變著，但是傳統品牌的工藝精神是像ＤＮＡ存在於內部的，會同時讓男人們更有興趣接觸並改變穿著西裝的看法，而品牌也必須堅負起教育消費者的角色。
因為Daivd Gandy自身也擁有自己的品牌，對於英式訂製風格的定義，已經是融入於他的生活那麼樣的自然，這的論調以台灣人的角度好像無法有很明確的解釋，畢竟英式西服對於一個英國男人來說，應該像是呼吸一樣的簡單並且是被需要的。
當然啦～男神天菜難得來台灣這麼一趟，自然要問問他的私著喜好，出乎意料地Daivd Gandy說自己在日常生活中是低調的人，穿著上的選擇也會以簡單的T-shirt與Jeans為主，甚至會挑些英國的獨立設計師品牌來穿，當站在頂尖位置的身分，卻能以自身的行動來支持小眾品牌，也算是一種英國紳士風範；因為他喜歡接觸大自然，通常也都選擇些大地色系的顏色來穿。而且他竟然沒有黑色的皮鞋!!!!衣服的穿搭需要靠靈感來決定鞋子的搭配。這說法真的很讓人會心一笑，看到這裡肯定又男生會說：人帥穿什麼都帥；以女性視角的個人意見是：美學真的是需要在生活中練習、不斷地堆疊上去的。
此次由號稱「最會穿衣服的男人」Daivd Gandy與美國版GQ創意總監Jim Moore的訪台，不曉得是否真能為台灣的紳裝帶來創新的影響力? 然而在聽了很多從第一屆就跟隨Suit walk的中堅份子們，漸漸地選擇出走的說法後，衷心期盼他們已經走上屬於自己的紳士服之路，不再需要倚賴大型活動所給予的認同感；也許令人感到乏力且同質性的活動內容、推崇高端市場高單價的品牌，對於參與Suit walk的群眾來說，可能都不是只替活動貼上一個「過度商業化」的標籤，這麼簡單又天真的問題。
至於未來Suit walk是否還能成為影響台灣男性穿著的指標，Suit
walk這塊招牌還能否延續它的精神？這些所謂的紳裝玩家們以及在產業界的相關人士， 是否真的能在平日的生活中持續的、平和地實踐的紳士精神呢？
或許更應該問的是，當年在忠孝復興站前「紳士裝起義」的初衷，是否依然存在呢？
